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Petite gare terminus

Construisez  votre réseau H0

Saint Hilaire, LA STRUCTURE ET LA POSE DE LA VOIE

Partie 1

« Je n’ai pas la place d’avoir un réseau ! Je suis nul en menuiserie ! »
Combien de fois peut-on écouter ces (mauvaises) excuses… Après avoir lu cette série d’articles, vous ne pourrez plus les utiliser ! Aurélien Prévot nous propose en effet de le suivre dans la construction d’un projet à l’échelle H0, qui prend place dans un système de bibliothèque modulable du géant suédois. Il vous suffira donc de savoir monter un meuble en kit pour intégrer un réseau de train miniature dans votre intérieur. Y a plus qu’à !

Texte & illustrations : Aurélien Prévot

L a visite des expositions ou la lecture des forums sur internet (par exemple, celui de Loco-Revue : (https://forum.lrpresse.fr/) montre que bien rares sont les modélistes qui font circuler le matériel roulant patiemment acquis des années durant et plus rares encore sont ceux qui ont un réseau chez eux. Les arguments les plus souvent invoqués sont : manque de place, peur de la menuiserie, peur de se lancer sans réussir à terminer. Vous vous reconnaissez dans ces quelques lignes ? Cette série d’articles est faite pour vous ! Je vous propose en effet la construction de A à Z d’un petit réseau qui ne nécessitera comme outil pour la réalisation de son infrastructure qu’une petite scie à métaux, une vrille, un tournevis et un pistolet à colle ! Mais commençons par découvrir le projet…
Un réseau étagère complet
Saint Hilaire est un hameau situé sur les premiers contreforts du Massif Central. Terminus d’une petite ligne, la gare est construite à l’écart du village dans une zone relativement plane et boisée. Comme souvent, le chemin de fer a entraîné un embryon de développement industriel et un entrepreneur dynamique a construit son usine près de la gare et l’a relié au rail pour permettre un acheminement rapide de sa production sur tout le territoire et même au-delà. Évidemment, l’installation de l’usine donna des idées et un bistrotier a ouvert un estaminet face à la sortie des ateliers, au grand désespoir de bien des épouses, à commencer par la garde-barrière, qui sait que son mari ne rentre du travail qu’après avoir payé sa tournée et en avoir ingurgité bien d’autres, au café de l’autre côté de la voie ferrée… Voilà pour le module droit.
Au centre et à gauche se trouve la gare avec son quai central. La voie d’évitement commande l’accès à la cour de l’usine d’une part et d’autre part à la halle aux marchandises. Une petite remise complète les installations ferroviaires. Nous sommes à la fin des années soixante et le pont tournant vient de disparaître, remplacé par une simple voie en tiroir. Toutefois, il est tout à fait possible d’installer un petit pont (Fleischmann par exemple) devant la remise.
Notre réseau est de type coulisse à coulisse. À gauche, il est possible de varier les machines en les faisant rentrer dans la remise, ouverte aux deux extrémités. À droite, c’est un tiroir qui permet de changer rapidement les rames. Les circulations sont variées : quelques trois pattes remorquées par une 66000, quelques wagons marchandises tractés par un Y 7100 ou un diesel et, de temps à autre, un autorail Picasso qui remplace avantageusement les ABJ 4 à bout de souffle.
Vous aimez le plan ? Vous êtes séduit pas l’histoire ? Alors, en voiture, en route pour la réalisation pas-à-pas !
Une menuiserie très simple
Qui dit “réseau étagère” dit “étagère”. Mais nul besoin de vous précipiter chez un menuisier. Nous allons nous fournir chez… Ikéa ! En effet, ce géant mondial du meuble en kit propose une étagère modulable fort intéressante : la série IVAR. Les montants sont en fait des échelles qui permettent au train de passer de planche en planche sans avoir de découpe à faire. De plus, la modularité est exceptionnelle, ce qui autorise pratiquement toutes les combinaisons imaginables. En décidant de partir d’une étagère en kit pour la réalisation du réseau, nous avons ainsi supprimé tout problème de menuiserie. De plus, cette “ferromodélothèque” peut tout à fait trouver sa place dans une pièce à vivre ou dans une chambre, ce qui facilite son implantation ! Bref, vous n’avez plus d’excuse pour ne pas vous lancer !
Nous avons choisi d’utiliser une configuration en angle avec deux branches de même taille, mais vous avez tout intérêt bien sûr à adapter le plan à la place dont vous disposez. Vous trouverez en encadré l’ensemble des éléments que nous avons acquis pour réaliser le réseau. La première chose à faire est de teinter, peindre, vernir ou lasurer (au choix) les différents éléments de l’étagère afin qu’ils s’intègrent au mieux dans votre intérieur. Si, comme moi, vous avez choisi la lasure, ne vous inquiétez pas si au bout d’une semaine, le bois n’est pas sec : le sapin réagit curieusement aux produits chimiques. Il faut être patient. De toute façon, en attendant, le travail ne manque pas.
En effet, l’étagère Ikéa, malgré toutes ses qualités, présente pour notre montage un défaut. Les planches de même niveau mais de modules différents ne sont pas jointives : du fait du renfort de l’échelle, il y a un “trou” d’un centimètre environ entre elles. Pour permettre des circulations sans problème, ce trou est à combler. Ceci n’est pas un souci puisque nous souhaitons également créer des reliefs négatifs. Pour les obtenir, nous allons coller successivement sur la planche deux morceaux tirés de plaques de polystyrène de trente millimètres d’épaisseur. Le premier morceau est à la longueur exacte de la planche, 83 centimètres, mais sur seulement 25 cm de large. Grâce à ce retrait, nous pourrons encastrer les boutons de commande des aiguillages sans avoir de fils disgracieux sous la planche. Sur cette première découpe, nous allons coller une seconde à la taille exacte en largeur (30 cm) mais débordant d’un centimètre sur l’une des encoches afin de combler le trou entre deux planches de l’étagère. Pour des facilités de montage, seules les planches rectangulaires bénéficient de cette excroissance. Pour avoir une découpe aux dimensions exactes, servez-vous de la planche comme guide en la posant sur la plaque (photos 1 et 2). Étalez ensuite de la colle pour matériaux d’isolation, à la spatule, sur les différents éléments (photo 4), empilez avec soin, posez des poids et laissez sécher plusieurs jours (photo 5). Répétez cette opération pour chaque planche du réseau. m
Préparons le support du fond de décor
Dans la cornière en U en aluminium (voir encadré des fournitures), découpez quatre tronçons de 50 centimètres et quatre de 75 (photo 7). Pourquoi quatre ? Car il en faut deux pour chaque tronçon droit (une pour l’assise du réseau et une pour la planche servant de “plafond”) et quatre pour l’angle. Avec le pistolet à colle, fixez les cornières sur la tranche de la planche en bois qui sera à l’arrière, contre le mur. Vissez ensuite deux équerres afin de renforcer la solidité du collage (photo 8). Sur la planche de l’angle, il est impossible de fixer deux vis (photo 9) : nous n’en mettons donc qu’une et avec le pistolet à colle, nous immobilisons l’équerre (photo 10). m
m C’est dans cette cornière que nous glisserons le fond de décor. Profitez-en pour coller deux morceaux de cette même cornière sur les deux échelles externes afin de pouvoir fixer la limite entre la partie décorée et la coulisse (photo 11). Le schéma 2 vous indique avec précision les emplacements.
Et la lumière fut !
Avant de passer à la voie, il nous reste encore une petite opération : l’éclairage. Nous allons utiliser trois réglettes avec des tubes fluo de soixante centimètres. Chacune d’elle est câblée indépendamment des autres avec du fil souple et se termine par une fiche mâle. Elles sont vissées sur les planches qui forment le “plafond” du réseau et sur lesquelles nous avons déjà fixé profilé en aluminium et équerres (photo 12). Des cavaliers évitent au fil de pendre, ce qui serait très inesthétique. Chaque fiche mâle est ensuite branchée sur une multiprise installée au sommet de l’étagère, ce qui permet de limiter le nombre de câbles tout en permettant un démontage aisé de la ferromodélothèque en cas de besoin.
C’est le moment de décider de l’ambiance lumineuse de votre réseau. En effet, pour que le décor soit réussi, il faut qu’il soit élaboré dans la lumière qui sera la sienne, une fois le réseau terminé. J’ai choisi des tubes “lumière du jour” qui restituent plutôt bien l’éclairage naturel, mais vous pouvez bien évidemment choisir tout autre chose. La réglette est ensuite dissimulée derrière un cache en contreplaqué (dont les dimensions vous sont données dans le tableau annexe), d’abord collé, puis vissé pour plus de solidité (photo 13). Ce bandeau permet aussi de donner une plus grande hauteur au réseau et limite donc l’effet d’écrasement du caisson. Nous le peindrons plus tard, en même temps que le bandeau inférieur lorsque nous en serons aux finitions.
L’infrastructure du réseau est terminée (photo 14), nous allons pouvoir passer à la pose de la voie.
Une belle semelle
Comme dans la réalité, notre voie est ballastée. Plusieurs possibilités s’offrent à nous. Comme nous allons utiliser de la voie Peco, nous pourrions utiliser le ballast en mousse de la marque, qui a le grand avantage de la rapidité, de la simplicité et une relativement bonne tenue dans le temps (photo 15). Seulement, celui-ci n’est guère réaliste. Nous aurions pu également poser la voie directement sur la plaque de polystyrène extrudé, mais une voie de chemin de fer ne repose pas à même le sol, elle est sur une plate-forme (NDLR : En réalité, sous l’effet d’un tassement au fil du temps, les traverses se retrouvent tout de même souvent au niveau des pistes latérales). C’est pourquoi nous avons choisi de poser la voie sur une semelle en mousse Woodland Scenics et de la ballaster avec des petits cailloux, comme en vrai ! La semelle permet de bien reproduire la réalité et surtout supprime presque totalement les bruits parasites de roulement et en particulier les résonances de l’infrastructure du réseau (qui risquent d’être importantes dans notre cas, vu les matériaux utilisés et le principe de construction de l’étagère). Il faut bien sûr utiliser une colle qui reste souple après séchage, comme la colle Anita Décor par exemple. Vendues biseautées, les semelles Woodland Scenics sont parmi ce qui se fait de mieux en matière d’insonorisation et de plus, elles coûtent moins cher que celles, plus traditionnelles, en liège. Dès lors, pourquoi se priver ?
Pour pouvoir coller les semelles de voie, il faut reporter le tracé du réseau sur le polystyrène. On commence par positionner les aiguilles (photo 16). Puis on les relie par de la voie courbable, que l’on coupe à l’aide d’une pince coupante ou, mieux, d’un disque monté sur une mini-perceuse (photos 17 et 18). La voie correctement placée, on trace un trait de chaque côté pour noter son emplacement (photo 16). m  m Puis on creuse le polystyrène avec un cutter pour permettre l’encastrement des moteurs d’aiguilles et des divers câbles d’alimentation (photos 19 à 21). On découpe ensuite la semelle de voie (au cutter) que l’on fixe avec de la colle Anita Décor (photo 22) et que l’on maintient avec des poids pendant au moins 24 heures. La colle contact (genre néoprène) est à proscrire : elle brûlerait irrémédiablement la plaque de polystyrène qui sert de base. Au niveau des aiguilles, des découpes peuvent être nécessaires afin de combler les “vides” de la semelle de voie (photos 23 à 25). Une fois la mousse parfaitement sèche, il ne reste plus qu’à la découper au niveau des moteurs d’aiguilles afin de pouvoir encastrer ceux-ci sans problème (photo 26). Gardez ces chutes, nous allons nous en resservir !
Lao Tseu a dit :  “il faut coller sa voie”
Avant de passer au ballastage, il faut fixer la voie. Auparavant, on utilisait des vis ou des clous. Ces deux méthodes ont des inconvénients : esthétiquement, ce n’est pas une réussite et phoniquement, c’est une catastrophe ! Nous allons donc coller la voie à la colle Anita Décor, mais vous pouvez aussi utiliser de la colle contact, les semelles de voie Woodland Scenics résistent à ces solvants.
Commençons par poser les aiguillages avec leurs moteurs. Comme nous avons choisi des moteurs à tige longue, il faut évidemment la recouper (photo 27). Pour cela, vous pouvez utiliser une cisaille, une pince coupante ou un disque à tronçonner monté sur une mini-perceuse. Commencez par monter le moteur, repérez avec un trait au feutre indélébile l’endroit où couper, retirez le moteur et coupez la tige. Vous pouvez ensuite remonter le moteur et bloquer les petites pattes de fixation. C’est le moment de coller les inverseurs sous le moteur et de câbler le tout (photo 28). Encastrez ensuite le moteur dans son logement et glissez les fils dans la rigole précédemment creusée (photo 29). Vous aurez pris soin de mettre en place, en le faisant passer dans la semelle de voie, le fil alimentant le cœur de l’aiguille (photo 29). Lorsque deux aiguillages sont positionnés directement l’un après l’autre, on les relie par des éclisses avant de les encastrer dans les trous (photo 30). Profitez-en également m  m pour installer les éclisses isolantes au niveau des cœurs d’aiguilles (voir schéma 2). Les tronçons de voie sont ensuite câblés suivant le schéma 2. Les fils d’alimentation sont soudés sous le rail afin d’être totalement invisibles (photo 31). Pour éviter trop de découpes, on peut les faire rejoindre les rigoles des aiguilles (photo 36).
Les voies de débord sont souvent moins bien armées que les voies principales. Il est très facile de reproduire cet aspect en retirant une traverse sur quatre ou cinq, puis en réespaçant les restantes (photos 32 à 34). Une fois toutes les voies en place, étalons la colle, ici Anita Décor (photo 35), sur la plate-forme, posons la voie et laissons sécher avec force poids dessus. Une fois sèche, la colle est totalement transparente (photo 36). C’est le moment d’utiliser les chutes de semelles de voie pour combler les trous au niveau des aiguilles. Ainsi, le ballast ne tombera que peu dans le trou du polystyrène et le bord de la plate-forme sera continu (photo 37), ce qui est évidemment plus esthétique.
Désormais, on peut peindre les flancs des rails. En effet, dans la réalité, les rails sont toujours rouillés, mais nos rails Peco sont désespérément brillants. Pour y remédier, plusieurs méthodes sont possibles. Vous pouvez utiliser un pinceau (photo 38), un feutre acrylique Posca PC3M marron, ou le Rusty Rail Painter, appareil révolutionnaire américain qui permet de rendre cette opération bien plus rapide (photo 39). Nous avons utilisé ici la peinture Joe’s Model Train qui restitue très bien la teinte d’un rail ancien d’une ligne encore bien fréquentée. Sitôt le flanc de rail peint, passez un chiffon doux sur le sommet du rail afin d’éliminer le surplus de peinture (photo 40). N’utilisez surtout pas de papier de verre, vous abîmeriez de manière irrémédiable la surface de roulement, ce qui favoriserait l’encrassement.
En reliant entre eux tous les fils rouges et tous les fils noirs, vous pouvez maintenant faire circuler vos premiers convois. C’est le moment de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans le câblage et que toutes les voies sont bien alimentées. Dans le prochain article, nous passerons au ballastage, au relief et au traitement des sols, sans oublier un élément essentiel : le fond de décor !
Merci à Franck, Michel, Yann… pour leurs conseils avisés

Matériel nécessaires

Cutter
Tournevis
Scie à métaux
Vrille
Pistolet à colle
Mini-perceuse
Fer à souder

Principales fournitures

1re partie
Menuiserie : 440 euros environ
• Étagère IVAR Ikéa : 6 échelles 179 cm, 8 planches droites longues, 8 planches
droites courtes, 4 planches d’angle, 2 croisillons, 1 montant d’angle
• 4 plaques de polystyrène extrudé 30 mm d’épaisseur
• 20 équerres de chaises 80 mm x 20
• 2 “U” carré 7,5 x 1 mm (longueur : 2,50 mètres)
• 1 sachet de vis à bois
Électricité : 80 euros environ
• 3 réglettes fluo de 60 cm + 3 tubes “lumière du jour”
• 5 mètres de fil souple 0,75 mm2
• 1 bloc six prises
• 3 fiches mâles 6 A
• 1 boîte de cavaliers
• 1 sachet de fils souples 0,25 mm2 de diverses couleurs
Voies (marque Peco, code 75) : 340 euros environ
• 1 aiguille SLE 189
• 3 aiguilles SLE 191
• 1 aiguille SLE 192
• 1 aiguille SLE 196
• 5 mètres de voie flexible SL100F
• 6 moteurs d’aiguille Peco PL10
• 6 inverseurs PL 13
• 2 sachets d’éclisses “normales”
• 2 sachets d’éclisses isolantes
• 1 pot de colle Anita Décor
• 1 paquet de semelle de voie Woodland Scenics (vendue aussi sous la marque
Noch)
Montant total depuis le début du projet : 860 euros environ

Saint Hilaire

Les numéros correspondent aux références des aiguillages Peco. En italique, les coulisses du réseau (éléments IVAR de 40 cm). L’emplacement d’un pont tournant possible est indiqué par le rond plus sombre devant la remise

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Figure 1.

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1 - Pour découper la plaque de polystyrène facilement aux bonnes dimensions, il suffit de s’aider de la planche de l’étagère Ikéa !
2 - A l’extrémité des tablettes, ne pas oublier d’ajouter un débord d’un centimètre pour combler l’espace laissé libre au milieu de l’échelle.
3 - Les trois éléments avant collage. À l’arrière-plan, la plaque de polystyrène sur laquelle sera collée la semelle de voie.

4 - La colle est généreusement appliquée et les éléments sont empilés.
5 - Des poids sont ensuite disposés pendant tout le temps du séchage (compter plus d’une semaine).
6 - Vue en tranche de la planche. Notez l’espace laissé libre sur les côtés pour permettre l’installation des boutons de commande des aiguillages.
7 - La cornière en aluminium dans laquelle glissera le fond de décor est découpée à la scie. Pour cela, elle est emprisonnée dans un étau.

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7

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8 - Le collage de la cornière est renforcé par des équerres de tapissier.
9 - Au niveau de la planche d’angle, on ne peut mettre qu’une seule vis dans l’équerre. Ce n’est pas grave, avec le pistolet à colle, on immobilise l’équerre.
10 - On procède à la même opération sur toutes les planches pour plus de sécurité.

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En vert : les éclisses isolantes En violet : les cœurs polarisés
En pointillés, les fils d’alimentation En jaune : les emplacements des profilés en aluminium soutenant le fond de décor.

Figure 2.
Câblage électrique

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11 - Sur les deux équerres à chaque extrémité du réseau, on colle des morceaux de profilés en alu qui tiendront le fond de décor. On en met uniquement en bas et sur le côté avant, c’est largement suffisant.
12 - Les tubes sont ensuite installés…
13 - … et les caches avant posés (collés et vissés).
14 - L’infrastructure est maintenant terminée. Voilà à quoi doit ressembler votre futur réseau. Les étagères utilisées permettent le stockage du matériel roulant, des produits de décor et des revues.

Dimension des bandeaux supérieurs
(contreplaqué de 5 millimètres)
Dimensions (en cm)	Destination	Remarque
80 x 12	Modules droits 	Il faut 2 planches
35 x 12	Module d’angle

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15 - Au premier plan, une aiguille Peco avec le ballast mousse de la même marque. À l’arrière-plan, la solution que nous avons retenu : semelle de voie Woodland, voie collée puis ballastée.
16 - Les aiguilles sont prépositionnées et l’emplacement des voies est indiqué au stylo.
17 - À l’aide d’un marqueur indélébile, on note avec précision l’endroit où il faudra couper la voie.
18 - Il ne reste alors plus qu’à le faire, avec un disque tronçonneur ou une pince coupante adaptée (Xuron).

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19 - C’est le moment de faire des découpes dans la feuille de polystyrène extrudé supérieure pour permettre l’encastrement des moteurs d’aiguilles.

20 - Dans la plaque de polystyrène inférieure, une goulotte est creusée avec un tournevis : les différents câbles y seront regroupés.

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21 - Ainsi, une fois le trou rebouché, la surface supérieure reste parfaitement plane. Notez le trou par où sortiront les câbles.
22 - On encolle généreusement à la colle Anita Décor la semelle de voie Woodland Scenics.

23 à 25 - Au niveau des aiguilles, il est nécessaire de pratiquer des découpes.

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26 - Une fois la colle sèche (plusieurs jours), on peut dégager les emplacements des moteurs. On conserve précieusement ces chutes, elles resserviront.

27 - Les moteurs Peco sont installés provisoirement et leur tige recoupée à la bonne longueur.
28 - Le câblage est fait en suivant la notice et un code de couleur précis.

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Couleurs du câblage
• Rouge : rail gauche
• Noir : rail droit
• Jaune : courant alternatif
du moteur
• Orange : courant alternatif
du moteur voie gauche
• Gris : courant alternatif du moteur voie droite
• Violet : fil d’alimentation du cœur de l’aiguille

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29 - Au moment de l’installation de l’aiguillage, il faut veiller à bien placer le fil alimentant la pointe de l’aiguille et à insérer les câbles dans la goulotte précédemment creusée.
30 - Lorsque deux aiguilles sont installés l’une après l’autre, on les relie avec les éclisses, avant de les mettre en place.

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31 - Le câblage des voies se fait sous le rail, afin d’être invisible.
32 à 34 - Pour les voies de débord, une traverse sur cinq est retirée. Celles restant sont réécartées. La voie a totalement changé d’aspect.

35 - Lorsque toutes les voies sont installées, encollage généreux de la plate-forme à la colle Anita Décor puis pose de poids sur la voie pendant le séchage.

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36 - La colle sèche est totalement transparente. Notez les fils d’alimentation de la voie du fond, qui rejoignent le trou de l’aiguillage. Ils disparaîtront dans le quai.
37 - Les chutes de semelles de voie permettent de faire des retouches au niveau des moteurs d’aiguilles.
38 - Peinture des flancs de rail à la peinture Humbrol et au pinceau : un travail fastidieux.
39 - Peinture des flancs de rail avec le Rusty Rail Painter et les peintures Joe’s Model Train : un gain de temps très appréciable pour un résultat parfait.
40 - Une fois la peinture appliquée, il faut rapidement passer un chiffon doux pour essuyer la surface de roulement.

40

1 - Une belle journée de juillet. La petite gare de St-Hilaire attend l’omnibus du soir, sous le soleil de la fin d’après-midi. Personne sur les quais surchauffés  les voyageurs sont à l’ombre, par derrière… À gauche, le montant de l’étagère.

Partie 2

Saint Hilaire, place au décor !

Cutter
Applicateur de fibres d’herbe statique
Pinceaux variés & rouleau à peindre
Papier de verre très fin
Une éponge (ou de la mousse d’emballage)
Pipettes à prélèvement
Aspirateur sans fil

La majeure partie des fournitures et de l’outillage sont disponibles sur notre boutique LR Modélisme à l’adresse https://trains.lrpresse.com/

P oursuivons les travaux entamés la dernière fois, par de fins travaux de décor. Nous verrons comment installer des bâtiments (origine MKD), comment traiter les sols, comment planter des arbres, comment tracer la route. Nous installerons aussi les quais après avoir mis leur bordure en place. C’est d’ailleurs par cela que nous allons commencer.
Les bordures de quai
La mise en place des bordures de quai doit se faire avant le ballastage des voies : en effet, une fois le ballast collé, ce sera bien plus compliqué. Dans la réalité, les bordures de quais sont souvent en pierre de taille. On peut certes utiliser du papier estampé ou imprimé pour les reproduire, mais le carton plume traité selon les méthodes de Michel Viers donne de meilleurs résultats. En retirant l’une des faces en carton, on fait apparaître une sorte de mousse, l’âme du carton plume, qu’il suffit ensuite de graver avec une pointe ou un tournevis avant de découper des bandelettes de 1,3 centimètre de hauteur pour les quais voyageurs et de 2 pour le quai à marchandises. En retirant ensuite la deuxième face du carton, il est facile de faire prendre toutes les formes possibles à notre mousse gravée, ce qui est très appréciable dans notre cas, puisque nos quais sont en courbe. On n’oubliera pas de graver les joints des pierres sur la tranche supérieure de notre bande de mousse.
Les bordures sont ensuite collées à la colle Anita Décor à vingt millimètres du centre de la voie, soit normalement au bord de la semelle de mousse Woodland Scenics que nous avons collée précédemment. Avant que la colle ne soit totalement sèche, il est préférable de faire circuler quelques matériels longs (un ABJ ou un X 2800 par exemple) pour vérifier que la bordure du quai n’entrave pas le passage. Il ne reste plus qu’à fignoler en réalisant le plan incliné sur un côté du quai central (photo 2) et en prévoyant les bateaux pour le passage planchéié.
Du ballast
Dans la réalité, les voies de chemin de fer tiennent parce qu’elles sont emprisonnées dans un lit de cailloux : le ballast. Au premier temps des chemins de fer, les compagnies utilisaient en général la roche disponible à proximité. En vieillissant, le ballast a tendance à prendre le ton rouille des voies, donnant ainsi une certaine unité au réseau ferré. Nous allons donc prendre deux couleurs, rosé et gris. Le gris est la teinte de départ du ballast qui progressivement vire au vieux rosé. L’essentiel du réseau reçoit donc un mélange de ces deux coloris, tandis que la voie devant la remise, fraîchement posée en remplacement du pont tournant, n’est ballastée qu’en gris clair. J’ai choisi du ballast H0m car la granulométrie me convenait mieux, mais vous pouvez bien sûr prendre du H0 !
Le mélange entre les deux teintes est affaire de goût personnel. Ayez néanmoins toujours à l’esprit que la couleur finale, une fois le ballast collé, sera toujours plus foncée. On répand ensuite le mélange sur les voies (photo 3) puis, à l’aide d’un gros pinceau plat, on égalise grossièrement (photo 4). Il ne doit pas rester trop de ballast entre les rails et la plate-forme Woodland Scenics doit être entièrement recouverte, tout en ayant une forme arrondie agréable à l’œil. Ensuite, avec un petit pinceau, on comble avec soin les éventuels trous et l’on retire les excès de ballast (photo 5). C’est cette dernière opération qui prend le plus de temps, mais le jeu en vaut largement la chandelle : le réalisme final du réseau en dépend.
Pour fixer définitivement le résultat patiemment obtenu, nous pourrions utiliser le traditionnel mélange colle à bois/eau, mais celui-ci provoque une coque rigide qui forme donc une magnifique peau de tambour… Il serait dommage de ruiner tant d’efforts faits précédemment. C’est pourquoi nous allons continuer à utiliser la colle Anita Décor qui, elle, reste souple après séchage. Dans un récipient, mélangez un volume de colle Anita pour cinq volumes d’eau. Ajoutez ensuite un peu de liquide vaisselle pour améliorer la pénétration du mélange dans le ballast en diminuant la tension superficielle de l’eau. m  m Remuez avec soin. Versez sans attendre sur la plate-forme à l’aide d’une pipette (photo 6). Une seringue démunie de son aiguille peut également faire l’affaire, mais est plus difficile à manier et risque de provoquer de petits cratères disgracieux.
Après ces durs labeurs, laissez reposer le réseau au moins 48 heures, le temps que la colle sèche en surface. Pendant environ une semaine, le ballast reste fragile. C’est normal, la colle Anita diluée met beaucoup de temps à sécher à cœur.
Après quelques jours d’attente, on fixe (à la colle Anita) de petits morceaux de semelle de voie Woodland Scenics à l’emplacement de la future remise afin d’avoir une surface bien plane pour poser le bâtiment (photos 7 et 8).
Remise, maison de garde  et bâtiment voyageurs
Les trois bâtiments de l’arrière-plan sont montés selon la notice MKD et leur montage ne pose guère de problème. L’essentiel est de bien prendre son temps. Au besoin, on pourra se référer à l’article de Yann Baude dans LR 724 (novembre 2007). J’ai juste pris soin de patiner un peu les trois édifices pour casser l’aspect plastique des murs et toitures. Pour les teintes ocre des crépis des murs et pour les toitures, j’ai utilisé un jus d’acétone salie par le nettoyage de divers pinceaux et d’une couleur plutôt brune. Pour les parements blancs, j’ai dilué un peu de peinture acrylique noire dans de l’alcool isopropylique. Concernant les parements toujours, j’en ai profité pour inciser les montants intérieurs comme dans la réalité (photo 9).
La remise à machines doit être réduite à quatre fenêtres (la notice est assez claire pour réaliser sans problème cette opération) pour entrer dans l’espace qui lui est réservé. Souhaitant une communication avec la coulisse latérale par l’intermédiaire du bâtiment, j’ai choisi de ne pas suivre totalement le montage préconisé et donc de me passer du mur du fond, remplacé par une des cloisons intérieures.
Le relief et les quais
Pour le moment, le relief de notre réseau est désespérément plat… Nous allons donc creuser la plaque de polystyrène avec un cutter pour créer des reliefs négatifs devant la gare et la remise (photos 10 à 12) et utiliser des chutes du même matériau pour confectionner des talus le long du fond de décor (photo 13). Ces talus seront soit herbus, soit soutenus par des murs en carton plume (photo 14). Une fois que tout est collé, on recouvre le polystyrène avec de l’enduit à l’eau, qui a le double avantage sur le plâtre d’être plus solide et d’avoir un temps de prise plus important, ce qui facilite le travail (photo 15).
Puisque l’on est dans l’enduit, pourquoi ne pas en profiter pour finir les quais ? Pour le moment, il n’y a en place que les bordures. Il faut donc combler l’intérieur. Pour éviter d’alourdir inutilement la “ferromodélothèque”, on commence par mettre des chutes de carton plume (photo 16), puis on complète avec un enduit presque liquide qui va combler tous les interstices. Avec une spatule, on m  m lisse soigneusement. Il ne restera plus qu’à passer un petit coup de papier de verre très fin lorsque l’enduit sera sec pour avoir une surface parfaitement plane (photo 17).
Une fois les quais poncés, il est possible de réaliser de la même manière les talus qui forment la jonction avec le fond de décor, en prenant soin de laisser de la place pour le bâtiment voyageurs. Il est maintenant temps de passer à la peinture. On commence par peindre tous les murs en carton plume. Les faire tous en même temps permet d’avoir une certaine unité dans les tons et les nuances. J’ai utilisé des peintures acryliques très diluées, en commençant par les plus claires (ocre dans les tons jaunes) et en finissant par un lavis de noir pour mettre en valeur les joints des pierres et estomper les différences de couleurs (photos 18 et 19). En procédant à toutes ces opérations sans attendre le séchage complet, on facilite les mélanges de teintes, renforçant ainsi le réalisme.
Les sols reçoivent un lavis très dilué de peinture acrylique brune pour donner une teinte de fond. Le résultat ne doit surtout pas être parfait, car dans la réalité les variations de couleurs sont constantes. De plus, normalement, tout sera recouvert de sable ou d’herbes.
La route
Comme vous l’avez vu sur le plan dans le premier article, nous avons sur le module de droite un passage à niveau qui est implanté dans une portion un peu courbe de la voie. Impossible donc d’utiliser les éléments fournis dans la boîte de la maison de garde-barrière MKD. Pour réaliser cette route facilement, nous allons utiliser du Dépron de trois millimètres. Ce matériau d’isolation se découpe et se peint très facilement.
On commence par découper un morceau trapézoïdal de huit centimètres de large et de trente centimètres de profondeur. Pour repérer l’emplacement de la voie, rien de plus simple : il suffit de poser le morceau de dépron à l’emplacement retenu pour la route et d’appuyer légèrement au niveau de la voie. Il prend alors, par-dessous, l’empreinte des rails, indiquant avec précision le trait de découpe. Comme le rail ne fait pas trois millimètres de haut, il faut encore réduire l’épaisseur du Dépron de moitié sur les parties qui vont recouvrir les traverses pour que la chaussée soit presque affleurante au niveau du haut du rail (photo 25).
Notre route est bitumée. Il reste donc à mettre de l’enrobé entre les rails. On pourrait se contenter de coller un morceau de dépron, mais ce ne serait pas réaliste. Nous allons donc commencer par fixer sur les traverses (à la colle cyanoacrylate) deux morceaux de rails Peco (un peu plus long que la largeur de la chaussée) que l’on aura pris soin de peindre couleur rouille après avoir tordu leurs extrémités vers l’intérieur de la voie (photos 20 et 21). Une fois la colle bien sèche, on comble l’espace entre ces deux rails par du Dépron suivant la même méthode et en prenant bien soin de réduire son épaisseur (photo 22). Tous les morceaux sont collés à la colle Anita Décor et quelques retouches d’enduit permettent de les intégrer parfaitement au décor. Au niveau de la voie, c’est du sable GPP gris qui est mis en place pour éviter de réduire à néant les efforts d’insonorisation par l’utilisation d’enduit par-dessus la plate-forme ballastée (photo 21).
La peinture acrylique adhère plutôt mal sur le Dépron. L’astuce donnée par Dan_Ost 2000 du forum LR est de commencer par le peindre avec du Gesso, produit qui sert à apprêter les toiles et que l’on trouve dans tous les magasins d’art graphique. Une fois le dépron recouvert de ce produit, on peut le peindre sans difficulté. J’ai utilisé ici un gris moyen de chez Talens (photo 23). La chaussée prenant des teintes variables avec le temps, à l’aide d’un morceau de mousse de récupération, on éclaircit la couche de fond grise avec un voile de gouache blanche, appliqué à l’éponge comme le suggère Jacques le Plat dans son livre Bons Baisers de Ferbach (photo 24). Quelques traces ponctuelles de gouache orange peuvent terminer le traitement.
Le sol de la remise
La remise est évidemment dotée d’un sol en ciment. Comment le reproduire ? En Dépron bien sûr ! Il n’est pas nécessaire d’équiper toute la remise ainsi, on peut se contenter des premiers centimètres, les seuls qui se verront vraiment à travers la porte ouverte. Il faut commencer par supprimer le ballast là où nous collerons le dépron. Puis on découpe avec soin les rectangles aux bonnes dimensions en réduisant l’épaisseur pour les côtés qui viendront recouvrir les traverses (photo 25) et pour le rectangle qui sera collé entre les voies (photo 22). Un montage à blanc permet de vérifier tous les ajustements. Les rectangles sont recouverts de Gesso, puis peints avec un lavis de peinture gris clair acrylique avant d’être patinés avec des terres à décor : ciment et gris éléphant d’abord, puis rouille (photos 26 à 28). Il ne reste plus qu’à coller le tout à la colle Anita Décor. m
Des plantations
Notre paysage est un peu lunaire… Nous allons donc laisser la nature envahir le réseau, en commençant méthodiquement par les talus du fond. J’ai choisi d’utiliser un applicateur de fibres d’herbe statique. Pour commencer, il faut recouvrir nos talus peints de colle à bois diluée dans environ 20 % d’eau (photo 29). Ensuite, l’applicateur de fibres d’herbe statique entre en action. Pour le fond du réseau, j’ai utilisé un mélange de quatre références d’herbes : herbe brûlée (4,5 millimètres), chaume, vert printemps et vert été en 6,5 millimètres, chaque référence à part égale. Pour avoir un résultat agréable à l’œil, il est indispensable de marier les couleurs, pour faire comme dans la réalité où il n’y a pas deux brins d’herbe de la même teinte. Il est important aussi de savoir en quelle saison on situe son réseau. J’ai choisi le milieu de l’été : les arbres sont encore verts mais la végétation commence à sentir les effets du soleil. Les couleurs sont donc dans les verts qui tendent vers l’olive. Les fleurs sauvages sont rouges, jaunes ou blanches. Les tailles différentes d’herbe sont également un plus pour le réalisme. L’applicateur de fibres d’herbe statique a tendance à projeter des fibres dans toutes les directions, c’est pourquoi l’utilisation d’un aspirateur sans fil est indispensable pour les récupérer afin de les réutiliser (photos 30 à 32).
Mais dans la réalité, les herbes folles sont souvent parsemées de fleurs. Qu’à cela tienne ! Après avoir vaporisé de la laque pour cheveux, on saupoudre de flocage mousse de couleur en ayant soin de le repartir harmonieusement après l’avoir réduit à la plus petite taille possible (photo 33). Un deuxième passage de laque fixe nos petites fleurs (photo 34).

2e partie
Ballast et pistes : 35 euros environ
• 1 litre de ballast rosé
• 1 litre de ballast gris
• du sable
Bâtiments : 120 euros environ
• Faller : Gare de Saint-Martin
• MKD : Remise à locomotives
Ces références n’étant plus disponibles et difficiles à se procurer en occasion, vous pouvez les remplacer par exemple par la gare 2 portes PLM et la remise une voie PLM de chez Bois Modélisme.
Divers : 50 euros environ
• 1 plaque de carton-plume Canson
• 1 plaque de Dépron©
• Assortiment de peintures acryliques, dont du Gesso
• Assortiment de terres à décor
• Alcool Isopropylique
Végétation : 100 euros environ
• Fibres d’herbe statique 6,5 mm : vert printemps, vert été et paille
• Fibres d’herbe statique 4,5 mm : herbe brûlée
• 1 filet floqué
• Assortiment fleuri (flocage mousse)
• Zeeschuim  • Feuilles
• Colle liquide de bureau
• Laque pour cheveux fixation forte
Fond de décor : 30 euros
• 2 planches en Isorel (HDF) de 85 cm de long
• 2 planches en Isorel de 58 cm de long
• 8 tiges filetées d’un mètre diamètre 0,8 mm
• 16 pitons à vis 3,5 x 25 	• 1 kg d’enduit
Montant total depuis le début du projet : 1145 euros environ

2 - Les bordures de quai, en carton plume pelé des deux côtés, sont mises en place. Notez les renforts à l’intérieur du quai et le pan incliné à l’extrémité. Les bateaux n’ont pas encore été découpés.
3 - Le ballast est déposé sur les voies…
4 - … avant d’être réparti avec un gros pinceau.
5 - Un petit pinceau permet de terminer.

Comment faire

6 - C’est l’encollage à la pipette.

7-8 - Impossible de faire tenir une remise : il manque des semelles de voie qui sont collées à la colle Anita et maintenues en place avec force poids.

9 - Gros plan sur une porte de la gare. Les joints des pierres sont marqués dans les embrasures. Le crépi a été patiné à l’acétone sale, les portes et les décors de parement avec de la peinture acrylique noire diluée dans de l’alcool isopropylique.

10 à 12 - Le creusement des reliefs négatifs au cutter.

13 - Les chutes obtenues à l’étape précédente permettent de réaliser des reliefs positifs.

14 - Le carton plume gravé des murs de soutènement dissimule le polystyrène (ici une chute de carton plume) qui va être recouvert d’enduit.

15 - C’est l’hiver ? Non, juste de l’enduit.

16 - Les quais sont remplis de chutes de polystyrène ou de carton plume avant versement de l’enduit liquide.

17 - Les quais sont poncés jusqu’à obtenir une surface relativement plane.

18-19 - Tous les ingrédients pour la peinture, et le résultat fini. Il ne manque plus que les pierres d’angle (que nous verrons dans le prochain article).

20 - Les rails pour le passage à niveau sont cintrés vers l’intérieur.
21 - Une fois peints, ils sont collés en place. Notez à l’arrière-plan les retouches d’enduit et de sable pour intégrer parfaitement la route dans le décor.
22 - Le dépron de trois millimètres est réduit en épaisseur pour ne pas dépasser le dessus du rail.
23 - Voilà ! La circulation peut reprendre !
24 - Un passage à l’éponge chargée de gouache blanche permet d’éclaircir la chaussée, renforçant le réalisme.

25 - Une partie latérale du sol en ciment de la remise. Notez la diminution de l’épaisseur pour la partie qui va recouvrir les traverses. Il faut faire de même pour la route à l’endroit du passage à niveau.

26 à 28 - Les étapes du traitement du sol de la remise : Gesso, peinture acrylique grise et patine à la terre à décor rouille.

33- Après avoir vaporisé de la laque pour cheveux, saupoudrage de petites fleurs.
34 - Un coup de laque permet de les fixer durablement.

29 à 32 - Le traitement des talus à l’applicateur de fibres d’herbe statique : au pinceau étalement d’une couche de colle blanche diluée. Puis projection des fibres. Nettoyage à l’aspirateur sans fil. Résultat, un beau talus !

Un beau  fond de décor
Le fond de décor utilise des panneaux d’Isorel qui présentent l’avantage d’être faciles à peindre, d’être relativement rigides même en faible épaisseur et d’être peu coûteux. Ils sont peints uniformément en bleu (ici bleu Fjord de Dulux Valentine en peinture acrylique) au rouleau mousse, en ayant soin de croiser les sens du passage du rouleau et en finissant dans le sens vertical. Les panneaux sont ensuite glissés dans les gouttières en aluminium que nous avions posées au moment de la menuiserie.
Mais il reste le problème des échelles de notre étagère Ikea. Impossible de les laisser couleur bois et, en plus, avec les trous de fixation. Elles feraient tache dans notre décor… On peut certes combler chaque trou avec de la pâte à bois, mais le résultat est quelconque. Il y a plus simple et plus esthétique : la toile de verre. Il existe des toiles de verre sans motif, c’est ce que nous allons utiliser. Dans un premier temps, on commence par diluer de la colle spéciale toile de verre et on encolle à la fois la toile (photo A) et le montant en bois (photo B). Appliquez la toile sur le montant et supprimez toutes les bulles d’air à l’aide d’une spatule en plastique conçue pour (photo C). Passez une éponge mouillée pour retirer l’excès de colle (photo D) et laissez sécher soigneusement 24 heures. Peignez au rouleau de la même couleur que les panneaux d’Isorel (photo E).
On peut laisser ce fond de décor entièrement uni, mais ce n’est pas très heureux (photo F). C’est pourquoi nous allons donner de la profondeur au module en reproduisant la forêt cachée par l’arbre du premier plan. Pour cela, il nous faut 3 verts différents, se rapprochant le plus possible des teintes utilisées pour les flocages des arbres. On commence par repérer sur le fond de décor l’emplacement des arbres (photo G). Puis, à l’aide d’un pinceau-brosse utilisé en pochoir (c’est-à-dire en tapotant le bout de la brosse chargée de peinture très peu délayée), on crée une zone “pointilliste” avec le vert le plus clair, qui occupe tout l’espace jusqu’au niveau zéro et ne dépasse guère ou de très peu le sommet des arbres. Ensuite, avec le vert moyen, on surcharge certaines zones, de façon lâche, en laissant ça et là quelques trous et en ne montant pas jusqu’aux cimes de la première zone (photo H). Enfin, avec le troisième vert, on fait quelques retouches (photo J). Il ne faut pas avoir peur de se lancer, c’est très simple. Un rapide entraînement sur une chute de carton vous convaincra sans peine que le jeu en vaut la chandelle (photo K). On termine en procédant de la même manière sur les montants des échelles Ikea (photo L).
Toutefois, il reste encore un problème : la rigidité de l’Isorel a ses limites et il peut donc apparaître un jour disgracieux (photo M). Pour le supprimer, il suffit de visser des pitons à vis sur l’arrière de la ferromodélothèque et de glisser dans la boucle une tige filetée. L’isorel est alors plaqué contre les montants de l’échelle de l’étagère (photo N).

A

B

C

D

E

G

F

K

H

J

L

M

N

3e partie :
Divers : 40 € environ
• Une plaque de carton de 3 mm 100 x 80 cm
• Un pot de peinture noire
• Une plaque de Dépron © 3 mm et une de 6 mm
• 14 boutons poussoirs 7 rouges et 7 noirs)
• Quelques vis à bois
Coulisse : 60 € environ
• 1 mètre de voie et les chutes des achats de la partie 1
• 1 aiguille code 75 Peco
• 1 moteur Peco
• 1 PL 13
• 1 tasseau 27 x 27
• 1 plaque de contreplaqué de 18 mm, 37 x 20 cm
Décor : 130 € environ
• 1 usine Kibri 39813
• 3 murs en brique Slater’s (ou texture Redutex)
• 4 piliers en brique Slater’s (ou texture Redutex)
• Terres à décor variées
• “Eau calme” LDP
• Divers arbres
• Passage à niveau MKD  (réf. 532 en occasion, ou une référence équivalente)
• Accessoires de passage à niveau (réf. 533 en occasion, ou une référence équivalente)

Partie 3

Saint Hilaire,
fin des grands travaux
de décor

Montant total depuis le début du projet : 1370 € environ

1 - Tandis que le locotracteur Y 7100 (LS-Models) est à la manœuvre,  le Picasso (Mistral) s’apprête à assurer le train du soir.

L e mois passé, nous avons vu comment donner arrière-plans de notre ferromodélothèque. Le décor est devenu un véritable écrin pour nos trains. Désormais, il est temps de le finir. Dans cet article, nous allons donc terminer de planter la forêt et sabler nos quais, puis nous nous attaquerons aux premiers plans, encore bien déserts ! Puis nous songerons à tous les détails qui donnent de la vie au réseau et aux diverses finitions qui garantissent la réussite de l’intégration de notre ferromodélothèque dans le salon, sans oublier la touche personnelle qui donne une originalité supplémentaire ! Mais reprenons là où nous en étions restés…
Les quais
Nos quais étaient restés en enduit, nous allons désormais les recouvrir, comme dans la réalité, de sable. J’ai choisi un sable rosé, mais libre à vous d’en prendre un autre ! On commence par étaler au pinceau, sur toute la surface du quai, de la colle blanche diluée à 20 % (photo 2). Puis, on saupoudre de sable tamisé (photo 3). On dégage les pierres de bordure au pinceau (photo 4) et l’on termine en imprégnant à la pipette la zone sablée de colle à bois diluée à 50 % dans de l’eau avec un peu de liquide vaisselle (photo 5). On en profite pour coller le Bâtiment Voyageurs afin que sa base soit prise dans le sable du quai.
Avant de traiter le quai des marchandises, on monte la halle MKD suivant la notice et avec les mêmes améliorations que sur le Bâtiment Voyageurs. Une fois le bâtiment monté, on recouvre le quai de sable suivant la même méthode que précédemment et l’on colle aussi la halle avant séchage complet du sable. J’ai choisi pour le quai un mélange de sable clair et moucheté clair.
Pendant que les quais sèchent, on s’occupe de la végétation grimpante, qui en général recouvre les murs de soutènement. On utilise pour cela du filet floqué Heki à déchirer à la main que l’on fixe à l’aide de colle liquide de bureau (photo 6). On peut ajouter quelques arbres en zeeschuim (voir m  m encadré) contre le fond de décor, en prenant soin de varier les teintes (photo K de l’encadré de l’article précédent). On en profite également pour parachever l’implantation de la remise (photos 7 et 8). Il est alors temps de fignoler les quais en mettant (avec l’applicateur de fibres d’herbe statique) des herbes folles à droite et à gauche (photo 9) ou en semant de magnifiques parterres de fleurs Mini-Natur (photo 10), qui permettent de dissimuler la base du bâtiment. Je ne vous avais pas dit que le chef de gare de St-Hilaire est un passionné de jardinage et sa fierté est d’avoir été plusieurs fois lauréat du concours des gares fleuries ?
Les sols du premier plan
Pour le moment, nos sols sont encore couleur terre. Dans la cour de débord et dans le jardin du café, c’est du sable “moucheté clair” que l’on saupoudre avec la même technique que pour les quais. Du côté de l’usine, j’ai choisi de représenter une cour pavée Reste donc le fossé devant les quais de la gare (module d’angle). Là, j’ai disposé une petite mare. On commence par peindre le fond en vert foncé. Puis, à l’aide de l’applicateur de fibres d’herbe statique, on recouvre d’herbes et de fleurs les bords (voir article précédent, photos 29 à 34). Ensuite, on fixe avec soin un carton recouvert d’adhésif (pour l’imperméabiliser) le long du bord du module (photo 11). S’il y a du jour, on le comble avec la colle pour matériaux d’isolation que l’on avait déjà utilisée lors des premiers travaux sur le réseau. On attend le séchage complet de la colle pour repasser une deuxième couche de vert. 24 heures après, on peut couler “l’eau”. J’ai utilisé “l’eau calme” vendue par LDP, qui a le triple avantage d’être monocomposant, sans odeur et sans dégagement de chaleur au séchage. Pendant que le produit est encore liquide, on peut planter quelques chutes de zeeschuim floqué pour représenter les arbustes qui profitent de l’eau pour pousser. Le séchage se fait en quelques heures si l’on ne dépasse pas les trois millimètres d’épaisseur. Il est d’ailleurs vivement conseillé de superposer plusieurs couches de trois millimètres. Toutefois, si vous en versez plus, n’ayez crainte, “l’eau calme” GPP finit toujours par sécher, mais met simplement plus de temps… Sa cristallisation se fait d’un seul coup. Ne prenez pas donc peur si votre produit reste longtemps liquide, c’est normal ! Lorsque la mare est bien sèche, vous pouvez retirer le carton, votre mare est terminée (photo 12).
Le passage à niveau  et la signalisation
J’aurais pu utiliser les barrières coulissantes fournies dans le kit MKD, mais elles n’existaient plus beaucoup à l’époque où je situe mon réseau. J’ai préféré acheter le passage à niveau moderne MKD à deux demi-barrières et la boîte d’accessoires complémentaires. Ce type de passage à niveau apparaît vers le milieu des années soixante. Sa présence sur un réseau situé au début des années soixante-dix n’a donc rien de choquant. Une autre solution, trouvée par Thierry Porcher, est de se contenter de croix de Saint-André, la ligne ayant un trafic restreint. Le montage du kit MKD ne pose globalement aucun problème. Je me suis contenté de repeindre et de patiner la plupart des pièces. Le support du feu rouge est percé en son centre pour que l’on puisse y installer une diode. Ne souhaitant pas installer d’électronique sur le réseau, j’ai bouché ce trou à la colle blanche. Une fois sèche, j’ai peint la colle par l’arrière en rouge (photo 13). On a donc l’impression qu’il y a une lanterne. Pour le feu qui n’est pas visible, j’ai procédé de la même façon, mais j’ai peint la colle en noir (photo 20). Après coup, je me suis rendu compte que c’était une erreur (photo 14), j’aurais dû le faire en gris…
La signalisation de notre réseau est très simple : il n’y en a pas. Nul besoin, vu le plan de voies, d’installer des signaux ou des pancartes (NDLR : Sur une ligne à trafic restreint, une simple pancarte “gare” annonce l’établissement). m
Les bâtiments
Les avant-plans comprennent trois bâtiments : la halle aux marchandises (que nous avons déjà installée), une usine et un café. Pour le moment, attardons-nous sur le montage du bâtiment industriel.
Saint-Hilaire est la capitale mondiale du canard en caoutchouc, ce qui justifie un trafic ferroviaire important. Toutefois, impossible de représenter l’ensemble de l’usine, notre module n’a que trente centimètres de profondeur. C’est pourquoi j’ai choisi un petit bâtiment dans la gamme Kibri (réf. 9813), qui laisse imaginer une usine bien plus importante. Cette référence a l’avantage d’avoir des briques presqu’à l’échelle et un quai de chargement à l’arrière du bâtiment, ce qui tombe bien puisque nous avons installé un embranchement particulier ! Toutefois, si les plaques de briques en plastique sont pré-patinées, elles ne sont pas du tout réalistes. Pour améliorer le rendu du bâtiment, je commence par reprendre un certain nombre de briques au pinceau avec différentes teintes dans la gamme Humbrol (photo 15). Puis, à l’aide d’un pinceau, je barbouille le mur d’enduit de rebouchage très liquide (photos 16 et 17). Une fois sec, ce dernier reste très farineux. C’est pourquoi, rien qu’en frottant avec le pouce, il est possible de faire réapparaître les briques. L’enduit ne reste que dans les creux : voilà de magnifiques joints. Seulement, le mur semble alors bien neuf… Avec des terres à décor (terre de Sienne brûlée, ombre naturelle, ombre calcinée), il ne reste plus qu’à patiner le bâtiment (photo 18). Si par malheur, l’enduit des joints venait à s’en aller, pas de panique ! Vous pouvez soit en reverser et recommencer, soit accentuer la patine aux terres à décor à cet endroit-là. Les appuis de fenêtres et la toiture sont vieillis en utilisant de l’acétone salie et un lavis de peinture acrylique noire diluée dans de l’alcool isopropylique. Ensuite, le montage se fait comme indiqué sur la notice. J’ai juste supprimé le socle, fort peu réussi, du bâtiment. La porte d’entrée au premier plan étant devenue trop grande, je l’ai retaillée en hauteur et, pour que cette transformation soit invisible, j’ai laissé la porte ouverte et mis un ouvrier dans son embrasure ! (photo 19)
Les murs de clôture de l’usine proviennent de. Ils sont en pierre synthétique gravée des deux côtés. J’ai choisi de mêler murs en briques pleines et murs en briques creuses. Ces éléments sont peints avec des terres à décor (brique, ombre naturelle) diluées dans l’eau. La jonction entre les pans de mur est réalisée par des piliers en briques de la même marque (photo 20).
Arbres et fonds de décor
Les fonds de décor latéraux sont découpés dans du carton fort et peints en suivant la méthode décrite dans le précédent article (photos F à J et photo 21 de ce présent article). Pour dissimuler l’accès à la coulisse par la remise, j’ai planté quelques arbres en zeeschuim (photos 21 et 22). Ces arbres dissimulent aussi l’absence de heurtoir à la voie en tiroir devant la remise (absence justifiée pour gagner le maximum de place !).
Les finitions
Le trottoir devant le café est réalisé avec deux morceaux de dépron. Le premier de trois millimètres d’épaisseur et le second de six. Ces deux épaisseurs différentes permettent de compenser la hauteur de la route qui monte au fur et à mesure que l’on se rapproche de la voie. Ils sont peints comme le sol de la remise (photos 26 à 28 de l’article précédent).
Dans la cour de l’usine, les plaques dans l’entre-axe des voies sont découpées classiquement dans de la bande plastique de fermeture des colis recouverte de peinture d’apprêt pour carrosserie automobile de couleur rouille (photo 20). Sur le quai à marchandises, quelques sacs attendent d’être chargés (photo 24). Devant les portes de la halle, une caisse de bouteilles. Dans la cour, deux tas - l’un de ballast, l’autre de sable - attirent chats et chiens (photo 25) alors qu’un livreur m  m referme sa fourgonnette (photo 26). Sur le trottoir, devant le café, deux jeunes bavards désœuvrés sont affalés sur les chaises tandis que le mari de l’ancienne garde-barrière s’apprête à entrer, payer une tournée (photo 27). Dans la cour de l’usine, le patron regarde partir le dernier wagon avant de s’en aller en week-end. Ce sont ces détails qui donnent de la vie au réseau, qui racontent une histoire et stimulent l’imagination des spectateurs. Toutefois, attention de ne pas tomber dans un travers courant en modélisme : la surcharge. Les détails doivent absolument rester discrets, c’est là le gage du réalisme.
Le câblage et les bandeaux
Jusqu’à maintenant, nos fils sortaient des tunnels que nous avions creusés dans le polystyrène. Il est temps maintenant de finir le câblage pour avoir quelque chose de propre. On soude les fils de commande des aiguillages (orange et gris) sur des boutons poussoirs. J’en ai choisi de deux couleurs : rouge pour les voies droites et noir pour l’aiguillage en position dévié. Sur le bouton rouge, j’ai soudé le fil orange, qui alimente le moteur et un fil bleu, qui est le retour du courant alternatif ; sur le bouton noir, le fil gris et un fil bleu. J’ai ensuite relié à des dominos tous les fils rouge, noir, jaune et bleu. Pour faire la jonction électrique entre les modules, j’ai utilisé des dominos débrochables (photo 28) reliés aux dominos précédents grâce à un trou percé aux extrémités latérales de chaque module (photo 29).
Dans le même temps, dans du carton fort d’un millimètre d’épaisseur, on découpe des bandes de 80 cm sur 10 de hauteur. On les applique sur le bord de chaque module et avec un crayon, on trace le bord du réseau. Avec un cutter, on découpe ensuite en suivant ce trait. Notre bandeau inférieur est donc parfaitement ajusté au relief des avant-plans du réseau. Une fois mis en forme, on repère l’emplacement des aiguillages et l’on perce pour chacun deux trous du diamètre des boutons poussoirs que l’on va utiliser, à 3 cm du bas du bandeau. Une fois tous les trous percés, avec un rouleau, on peint les cartons de la couleur de son choix (ne pas oublier de peindre aussi les flancs). J’ai choisi un noir satiné qui met bien en valeur le réseau. On profite de l’occasion pour peindre également les bandeaux supérieurs en faisant attention de ne pas tacher le réseau ou la ferromodélothèque : des vieux journaux sont indispensables.
Lorsque la peinture est bien sèche, on met en place les boutons poussoirs (photo 29) puis, à l’aide de vis à bois et de colle blanche, on fixe de manière définitive les bandeaux inférieurs. Il est tout à fait possible de visser dans le polystyrène à condition de le faire à la main et sans forcer (photo 30). Une seconde couche de peinture noire appliquée au rouleau permet de dissimuler les têtes des vis. Aucun fil disgracieux ne traîne sous les modules. Il y a juste quelques dominos, dissimulés par les montants de l’étagère. Le câblage est donc d’une rare discrétion et ne risque pas de déparer votre salon.
Et la coulisse ?
Notre réseau peut se passer de coulisse. Durant le Mondial du Bourget, je l’ai exploité sans et les possibilités de manœuvre étaient déjà très importantes. Toutefois, pour renforcer le jeu, deux coulisses ne sont pas de trop. Encore une fois, nous allons utiliser le système Ikea. Au lieu de prendre des planches de 80 centimètres, nous allons en utiliser de 40, ce qui est suffisant vu le trafic de la ligne.
Du côté du passage à niveau, nous allons construire une coulisse mobile. On commence par fixer les glissières de tiroir (attention à bien prendre des glissières qui se montent SOUS le tiroir) sur la planche. Sur la planche Ikea, on colle des tasseaux à chaque extrémité latérale et on note avec précision l’axe de la voie d’accès à la coulisse mobile. On fixe ensuite les glissières de tiroir (et donc la planche mobile) sur la planche Ikea en prenant soin de vérifier que le tiroir mobile puisse être bien desservi entièrement (photo 31). On pose ensuite des semelles de voie Woodland Scenics en prenant soin de compenser l’éventuelle différence de niveau : les voies de la coulisse et la voie du réseau doivent être à la même hauteur (photo 32). Avec de la colle néoprène, on fixe les voies de la coulisse et l’on procède à l’alimentation électrique du plateau. Comme nous sommes en numérique, il n’est pas nécessaire de prévoir des interrupteurs (photo 33). Par contre, on prend soin de biseauter les différentes voies afin d’éviter au maximum les déraillements (photo 32).
Du côté de la remise, le dispositif est plus simple. Comme la voie d’accès de la coulisse est au fond du réseau, impossible d’utiliser une coulisse mobile, elle devrait entrer dans le mur. C’est pourquoi on se contente d’un simple aiguillage, qui permet cependant de stocker trois machines (deux dans la coulisse et une dans la remise).
Notre ferromodélothèque Saint Hilaire est maintenant terminée. Toutefois, elle n’est pas à l’abri de la poussière. C’est pourquoi le mois prochain, je vous expliquerai comment installer facilement une vitrine de protection. Et je répondrai aussi à une interrogation qui revient souvent sur le forum LR Presse : comment déplacer facilement le réseau en cas d’expo ou de déménagement ?
Grand merci pour leur aide amicale à Baptiste, Daniel, Guy, Henri, Matthieu, Michel et Yann… sans oublier Thierry Porcher !

2 - Encollage des quais.
3 - Saupoudrage avec du sable, qui est tamisé pour éviter les accumulations disgracieuses.
4 - Les pierres supérieures des bordures de quai sont dégagées au pinceau.
5 - À la pipette, on encolle par-dessus avec le mélange habituel.
6 - Le long des murs de soutènement, la végétation grimpante ou retombante se développe. Ici, du filet floqué Heki déchirée et collée à la colle liquide de bureau.

Comment faire
des arbres  en zeeschuim ?
Rien de plus simple ! Commencez par remplir un grand pot à confiture avec 50 % de colle à bois et 50 % d’eau. Mélangez bien. Ensuite, sélectionnez un brin de zeeschuim et trempez-le entièrement dedans (photo A). Égouttez-le dans un deuxième pot afin de retirer l’excès de colle (photo B). Plongez-le dans un pot rempli de feuilles (photo C) et laissez sécher. Passez un coup de laque pour cheveux : votre arbre est prêt à être replanté !

7 & 8 - Avant/Après pour l’implantation de la remise. Notez la disparition du surplomb côté fond de décor et le remplissage de l’espace vide le long de la remise par un lit de ballast. Le tout est collé à la colle Anita diluée. Des chutes de zeeschuim complètent l’ensemble.

9 - Un point de colle sur le quai, un peu de fibres d’herbe statique et voilà de splendides “massifs” d’herbes folles !
10 - Le chef de gare aime les fleurs. Le modéliste aussi. Cela lui permet de dissimuler habilement la base du bâtiment !

Et si un moteur grille ?
Ayant exposé ce réseau au Mondial du Modélisme, une question est revenue à de nombreuses reprises : comment faire pour changer un moteur d’aiguillage qui aurait grillé, puisqu’ils sont noyés dans le polystyrène ? Normalement, les moteurs Peco sont fiables. Toutefois, on n’est pas à l’abri d’une défaillance. Deux solutions sont possibles. Si les aiguillages sont près du fond de décor, il est possible de creuser un tunnel dans le polystyrène et de sortir le moteur. Si l’aiguillage est au milieu de la planche, il faut prendre une scie cloche et percer délicatement sous le moteur, en s’arrêtant à temps ! Vous pourrez alors changer le moteur sans aucun problème (NDLR : L’idéal aurait été de prévoir ce trou d’intervention sous le moteur lors de la construction de l’infrastructure).

11 - Le carton, imperméabilisé par du scotch, est mis en place. Il est retenu par des vis à bois. De la colle à matériaux d’isolation renforce l’étanchéité.
12 - Nous sommes en été : la mare est presqu’à sec, mais la végétation est très verte grâce à toute cette eau.
13 - Gros plan  sur le feu rouge en colle blanche.
14 - Un feu  de passage à niveau réel.

15 à 18 - Les différentes étapes du traitement des murs en brique : retouches de peinture, coulage de l’enduit, patine aux terres à décor.

19 - Un ouvrier sort de l’usine, sa journée de travail achevée.
20 - La cour de l’usine. À gauche, des murs en briques industrielles. À droite, des murs en briques pleines. Notez les plaques en tôle entre les voies. Il manque encore un arbre pour dissimuler le raccord du côté du pilier d’angle.

21 & 22 - La remise avant-après. La végétation dissimule l’absence de heurtoir et le jour derrière la remise.

23 - Les arbres permettent de dissimuler le raccord avec le fond de décor latéral.

24 - Le quai des marchandises. Arrête ton Y, Ben Hur ! semble crier le manutentionnaire…
25 - Ce tas de sable est réputé auprès de tous les chats et chiens de St Hilaire… Ce genre de détail ne coûte rien, meuble très bien une cour de débord et fait “vrai”.

26 - La livraison est arrivée à temps (ouf !), on peut maintenant refermer la fourgonnette avant de rentrer.

27 - Le café du Canard Sauvage (en opposition à l’usine de canards en caoutchouc) accueille à la fois la jeunesse bavarde et désœuvrée de St Hilaire et les habitués assoiffés.

28 - Gros plan sur les dominos débrochables.

29 - Les boutons-poussoirs viennent d’être câblés et installés sur le bandeau inférieur. Notez les dominos qui vont être dissimulés. À l’endroit de la flèche bleue, le trou qui permet de relier électriquement les modules entre eux via les dominos débrochables (flèche rouge).
30 - L’ensemble terminé. Il ne reste plus qu’à repasser une couche de peinture pour dissimuler les têtes des vis.

31 - Le tiroir doit pouvoir coulisser entièrement dans les deux sens. Il faut le vérifier avant de visser définitivement les glissières.
32 - Notez les épaisseurs de carton et de dépron pour rattraper la différence de hauteur entre la coulisse et la partie décorée. Notez également le biseautage des voies pour éviter les déraillements.
33 - Alors qu’une BB 66000 (Piko) vient de rentrer, le Picasso (Mistral) s’apprête à desservir la gare de St Hilaire.

34 - Dans un concert de klaxon, l’autorail du soir quitte Saint-Hilaire.

1 - Notre ferromodélothèque terminée et protégée de la poussière grâce à ses vitrines.

Partie 4

Saint Hilaire, les ultimes finitions, et le transport

4e partie
100 euros environ
• 1 panneau de verre organique  (ex. : PLEXIGLAS®) 50 x 50 cm
• 2 panneaux de verre organique  (ex. : PLEXIGLAS®) 50 x 100 cm
• 8 vis à 2 filets bois/métal 4 x 25
• 8 équerres de chaise 80 x 20
• 8 écrous papillon diamètre 4
• 2 échelles IVAR Ikéa 30 x 179

Coût total  de la Ferromodélothèque : 1470 euros environ
Pour 1500 euros et uniquement avec des outils courants, vous pouvez donc construire un petit réseau dans votre salon. Le meuble qui le contient peut trouver sa place dans de nombreuses pièces de votre logement. Les planches de l’étagère serviront à ranger le matériel roulant, des livres, CD, DVD… Le prix peut paraître élevé, mais la dépense peut être étalée sur plusieurs années. Enfin nous sommes en mesure de comparer l’évolution des prix de notre loisir. En effet, en 1995, Yann Baude avec 750 euros construisait Neyrac dans un HS de Loco-Revue à destination des débutants. Si l’on en croit l’INSEE, 750 euros de 1995 sont presque équivalents à 1000 euros (NDLR : lors de la publication de cet article en 2008, Aurélien avait chiffré son projet à 1000 euros) ! Mais pour le même prix, nous avons des espaces de rangement, un fond de décor, un éclairage intégré et une vitre de protection !

2 - Gros plan sur l’équerre de chaise qui tient la plaque de verre organique.
3 - Gros plan sur le cube en bois qui protège les boutons-poussoirs.

4 - La mise en place des vis à deux filets. À gauche, la vis et les 3 écrous. À droite, la même vis prête à être fixée. Au centre, le vissage à l’aide d’une pince.

5 - L’ensemble est maintenu  en place par un écrou papillon.

L a poussière est un véritable fléau, car il est bien difficile de nettoyer décor et voies sans provoquer de casse (voir article à ce sujet dans Loco-Revue n°703). Dans notre ferromodélothèque, nous allons résoudre en partie ce problème en installant des vitres devant le réseau, qui restera ainsi propre plus longtemps (photo 1). Elles sont amovibles pour ne pas gêner lorsque l’on joue au train. On commence par découper, avec un cutter, des plaques de verre organique (ex. : PLEXIGLAS®) aux bonnes dimensions (voir tableau). L’utilisation d’une équerre est indispensable pour garantir une découpe parfaitement perpendiculaire de la vitre. Puis, après avoir percé préalablement le plastique (photo 2), on fixe, avec des boulons et des rondelles, les équerres de chaise (les mêmes que pour le fond de décor) sur la vitre. J’ai mis trois équerres sur les vitres des côtés et deux pour celle de la partie centrale. Pour avoir le même écartement des équerres sur les deux vitrines de même taille, il suffit de superposer les deux plaques de verre au moment de percer les trous. Ainsi, elles deviennent intervertibles. Sur le côté opposé aux équerres, donc en bas des vitres, on colle, avec de l’adhésif double-face par exemple, ou au pistolet à colle, de petits cubes tirés d’un tasseau de bois d’un centimètre de côté environ. Ils sont là pour éviter que la plaque de plastique ne vienne s’appuyer sur les boutons poussoirs (photo 3).
L’ensemble est mis en place provisoirement en posant les équerres sur la planche supérieure de la ferromodélothèque de manière à protéger tout le module. Normalement, l’ensemble tient par son propre poids et les boutons-poussoirs sont sous la plaque de verre. Néanmoins, tout laisser ainsi serait tenter le diable. Nous allons donc mettre un système de fixation plus sérieux. Avec un crayon, on repère avec soin les trous des équerres et l’on retire la plaque de verre. Ensuite, on visse trois écrous dans la partie boulon de nos vis à double filet bois-métal. Avec une pince, on sert ces écrous pour insérer la vis dans la planche en prenant soin de la mettre en place le plus droit possible (photo 4). Un avant-trou peut être fait à l’aide d’une vrille. Une fois fixé, on retire les écrous : nous avons une tige filetée solidement retenue. Lorsque tout est terminé, on glisse les équerres supportant les vitrines dans ces pas de vis et avec un écrou papillon, on assure une fixation solide, mais amovible (photo 5).
Évidemment, la poussière peut encore un peu rentrer par le haut. Si vous craignez qu’elle n’envahisse trop rapidement le réseau, il est tout à fait possible de coller sur la plaque de verre organique, juste sous les équerres, une petite baguette d’un centimètre de côté que vous peindrez en noir. Ainsi, vous renforcerez l’isolation du réseau tout en conservant une présentation soignée. m
Un transport aisé,  c’est possible !
Ayant présenté la ferromodélothèque au Mondial du Modélisme au Bourget en 2008, il m’a fallu réfléchir au moyen de la transporter sans casse. Les arbres, en particulier, sont fragiles. Comme nous n’avons pas installé de croisillons, l’ensemble modulaire Ikéa peut se démonter facilement si l’on coupe les rails et le ballast au niveau de chaque jonction entre planches. L’électricité a été conçue dès le départ pour permettre ces coupes et le schéma d’alimentation précédemment paru en tenait compte. Les rails sont découpés avec un disque à tronçonner, puis biseautés pour limiter au maximum les éventuels déraillements. Le décor est séparé par un trait de cutter.
Toutefois, difficile de transporter trois modules décorés sans drame. La solution est simple. Il suffit d’acheter deux échelles supplémentaires que l’on réduit au maximum en longueur à l’aide d’une scie sauteuse, l’essentiel étant de conserver au moins deux tasseaux horizontaux qui garantissent le bon écartement des échelles (photo 6). On obtient ainsi deux mini-supports de 61 et 67 centimètres de haut. Il ne reste plus qu’à poser, en utilisant le système Ikéa, la planche de base (photo 7), le fond de décor, la planche supportant le néon et nous voilà avec une sorte de module-caisson facile à transporter (photo 8). En installant la vitrine devant, le décor est entièrement protégé et ne risque donc rien durant le transport. Pour le module d’angle, il est possible de réaliser la même chose, à moins que vous ne choisissiez comme moi la facilité en le posant avec soin sur la banquette arrière, une fois le reste chargé dans la voiture !
Ainsi démonté, l’ensemble de la ferromodélothèque rentre dans une Laguna II berline sans aucun problème. Même si vous comptez déménager dans les prochaines années, rien ne vous empêche donc de commencer dès aujourd’hui votre réseau !

6 - Les morceaux d’échelle prêts à servir. Notez les taquets déjà en place.
7 - Gros plan sur la mise en place de la planche décorée sur le morceau d’échelle. Il est impératif que le U métallique de la planche soit bien enfoncé dans le taquet. Sans quoi, un drame risque d’arriver lors de la manutention.

8. Le module prêt à être transporté. Le décor est entièrement protégé.
9. La même ferromodélothèque que sur la photo 1, mais qui a fait 150 kilomètres pour être exposée au Mondial du Modélisme en 2008 au Bourget !

Tableau des dimensions
des vitres
Modules droits	80 x 50 cm
Module d’angle	38 x 50 cm

Vos ferromodélothèques
Si, comme Citadis du forum Loco-Revue, vous construisez une ferromodélothèque, n’hésitez surtout pas à vous faire connaître et à nous montrer vos réalisations, que ce soit par mail (aur.prevot@laposte.net) ou via le forum !